Сверлильная машина по бетону: как устроена, разновидности и работа с ней



Сверлильная машина для бетона
Сверлильная машина для бетона

Для проделывания отверстий в бетонных конструкциях чаще всего используют обычные дрели и перфораторы. Однако во многих случаях лучшим выбором для этой работы будет сверлильная машина по бетону. Рассмотрим этот строительный инструмент, его конструкцию, разновидности и приемы работы с ним.

Устройство сверлильной машины

По сути дела, она очень похожа на привычный всем по слесарным мастерским станок, и содержит такие же узлы как у него.

  1. Привод обычно электрический, но встречаются и машины с гидромотором (или он устанавливается опционально, под заказ).
  2. Шпиндель с патроном для закрепления рабочего инструмента. Редуктор, передающий усилие от привода к шпинделю. Чаще всего в нем есть возможность изменения частоты вращения и его направления (реверс). В некоторых моделях редуктор отсутствует, шпиндель напрямую соединен с валом электродвигателя. Управление режимами сверления тогда осуществляется электронной схемой, которая подает ток на обмотки двигателя.
  3. Сверлильная колона, по которой перемещаются все узлы.
  4. Механизм для  подачи шпинделя и его возврата — он обычно сблокирован с салазками.
  5. Салазки, с помощью которых по колонне перемещается привод с редуктором и шпиндель. Иногда последние два узла остаются неподвижными.
  6. Узел закрепления салазок. Аналогичную функцию у обычного сверлильного станка выполняет станина.

Основное отличие от сверлильного станка в том, что обрабатываемую деталь мы крепим на рабочем столе станка. Машина же, наоборот, сама крепится на обрабатываемой поверхности. Для этого предусматриваются специальная подножка (пята). Она дюбелями (анкерами) фиксируется рядом с местом сверления.

Вместо дюбелей подножка может закрепляться на вакуумную пяту. В этом случае, закрепление на поверхности обеспечивается за счет создания разрежения под ней.

Также для крепления используется быстрозажимная стойка. При этом анкеры могут не сверлиться, а подножка крепится упором в противоположную поверхность. Стойку используют и для подстраховки, когда машина установлена на анкера или вакуумную пяту.

Узел крепления колонны делается регулируемым – так, чтобы сверлить можно было не только сверху вниз, а в любом направлении: вверх, горизонтально и даже под углом. Во многих конструкциях вместо двигателя с редуктором и шпинделем может устанавливаться и обычная дрель или перфоратор.

Дополнительно установка для сверления бетона почти всегда оборудуется устройством для подачи воды на рабочий орган. Вода охлаждает и смазывает его. Может быть также установлено кольцо для отсасывания ее и пыли — таким образом, обеспечивается чистота рабочего места.

Кроме ручной подачи колонны может быть использована и механическая (гидравлическая). Если нужно сверлить отверстия большой глубины она облегчает работу персонала. Фактически нужно только смонтировать агрегат и запустить программу, все остальное делается автоматически.

Достоинства и недостатки сверлильных машин в сравнении с дрелями и перфораторами

Сверлильная машина может больше чем самый мощный перфоратор или дрель
Сверлильная машина может больше чем самый мощный перфоратор или дрель

Теперь рассмотрим, почему сверлильные машины по бетону лучше перфораторов и дрелей:

  1. Как правило, в них более мощный мотор. Это позволяет закреплять на них сверла и коронки больших диаметров. Для дрелей он обычно ограничен 500-700 мм. Хотя есть модели, в которых приводом является та же дрель, которая крепится на машину.
  2. Благодаря большому вылету сверлильной колонны, можно проделывать отверстия на большую глубину.
  3. Рабочий инструмент в них не колеблется в плоскости перпендикулярной оси. Это позволяет точно соблюдать диаметр.
  4. Так как мы не удерживаем машину руками, а ее шпиндель движется по салазкам, можно точно выдерживать углы, под которыми нужно сверлить.
  5. Работать ей легче, ведь не нужно удерживать механизм на весу. Особенно это важно, когда нужно сверлить на стенах или потолке.
  6. Осуществляется подача воды в зону сверления. Это ускоряет работу (можно дать больше оборотов и подачу), и экономит ресурс инструмента.
  7. Благодаря минимальным биениям, процесс не сопровождается громкими звуками. Соседи — особенно если сравнивать с перфоратором, который дополнительно долбит стену, очень рады. Это почти бесшумное сверление бетона, хотя полной тишины добиться не удастся.

Некоторые недостатки тоже есть:

  1. Сверлильную машину нужно закреплять на месте работы. Это отнимает время. Процесс несколько ускоряется, если использовать вакуумную плиту. Для большого количества отверстий небольшого диаметра все же предпочтительнее дрель.
  2. Если мы крепим на анкера, то нужно проделывать дополнительные отверстия для них. А они могут быть нежелательны.
  3. Цена на порядок выше, чем у мощных профессиональных перфораторов. Для разовых работ сверлильную машину не имеет смысла покупать. Зато если необходима ее постоянная ежедневная  работа, то все преимущества агрегата перекрывают этот недостаток.

Как работать сверлильной машиной

Сверлильная машина в работе
Сверлильная машина в работе

Теперь разберемся, как работать с этим агрегатом пошагово. Конечно, у разных моделей есть свои особенности, но общая последовательность действий почти одинакова. Для примера возьмем станок для сверления бетона Cedima P-3000, и рассмотрим все нюансы.

Сверлильная машина Р-3000 в собранном виде
Сверлильная машина Р-3000 в собранном виде

Выбираем рабочий инструмент

Выбираем рабочий инструмент для сверления бетона, в зависимости от необходимого нам диаметра отверстия. Машина поддерживает все наиболее распространенные сверла и буры больших диаметров. Для коронки он ограничивается 400 мм — впрочем, этого более чем достаточно для большинства задач.

Дополнительно выбираем, какими сверлами или коронками будем работать: твердосплавными (победитовыми) или алмазными:

  • Победитовые более дешевые, но они боятся перегрева, который обязательно будет при встрече с арматурой. Поэтому они наиболее подходят для сверления кирпича или неармированного бетона (и железобетона, если мы точно знаем расположение металлических  прутьев).
  • Алмазные дороже, но они справляются с любыми материалами.

Размечаем места сверления

Лучше это сделать заранее, пока есть свободное место и время. Тем более возможно придется делать корректировки и иногда даже согласовывать их.

Причем желательно отмечать не только центры, но и края окружностей. Затем желательно узнать, нет ли там арматуры. Нужно это по двум причинам.

  • Если мы будем сверлить победитом, то он при встрече со сталью затупится и выйдет из строя — не поможет даже охлаждение.
  • Алмазным сверлам и коронкам сталь нипочем. Но есть одно но — тонкую армирующую сетку мы пройдем, и это не особенно не скажется на прочности конструкции. Но если разрушить толстые стержни основного каркаса, особенно предварительно напряженные, потеря несущей способности, например плиты перекрытия упадет. Поэтому желательно обходить такие места.

Сделать это можно либо по чертежам, либо с помощью металлодетектора (искателя арматуры). Одновременно нужно убедиться и в отсутствии электропроводки и других коммуникаций.

Армирование плиты перекрытия. Толстые стержни предварительно напряженные - их повреждение может привести к разрушению всей конструкции
Армирование плиты перекрытия. Толстые стержни предварительно напряженные — их повреждение может привести к разрушению всей конструкции

Устанавливаем сверлильную машину

К месту работы оборудование для сверления в бетоне обычно доставляется по частям и монтируется на месте работы. Эту работу тоже можно разделить на этапы.

Устанавливаем дюбельную подножку и сверлильную колону

Для начала отмечаем место, где будет находиться сверлильная колонна. Ее расстояние от центра будущего отверстия указывается в документации. Для данной модели ее инструкция определяет в 320 мм. Затем начинаем крепить.

Возможны три варианта.

На дюбеля
Дюбельная подножка с пластинами и болтами для крепления колоны
Дюбельная подножка с пластинами и болтами для крепления колоны
  • На место, размеченное под сверлильную колонну, устанавливаем дюбельную подножку.
  • Теперь отмечаем точку, где нужно просверлить отверстие под забойный многоразовый дюбель. Высверлив его, забиваем дюбель и закручиваем его, прижимая подножку, но не до конца.
Закрепленная на дюбель подножка
Закрепленная на дюбель подножка
  • Даже если будем сверлить под наклоном, путем вращения четырех регулирующих (юстирующих) болтов, расположенных по углам, добиваемся того, чтобы подножка была установлена строго горизонтально (или вертикально, если крепим на стене). Контролируем с помощью уровня.
Выравнивание подножки
Выравнивание подножки
  • Устанавливаем колонну и закрепляем ее сжимающими пластинами или болтами.
Крепление дюбельной подножки на дюбеля
Крепление дюбельной подножки на дюбеля
На вакуумную плиту
Вакуумная плита
Вакуумная плита

В этом случае сверлить нам не придется. Правда поверхность должна быть относительно ровной и без отверстий — иначе плита не закрепится.

Совет. При креплении сверлильной установки с помощью вакуумной плиты на стену или потолок, во избежание прорыва при отключении насоса, подстрахуйте ее любым способом.

  • Проверяем, не повреждена ли герметизирующая прокладка плиты. Если да, то меняем на новую.
  • Прижимаем дюбельную подножку с колонной к вакуумной плите болтом, как в первом случае, тоже не до конца. Можно сделать это позже, но удобнее устанавливать на место всю конструкцию сразу.
  • Подключаем вакуумный насос шлангом к плите и кабелем к электросети.
Вакуумный насос для плиты
Вакуумный насос для плиты
  • Помещаем конструкцию на поверхность. Регулируем ее положение так, чтобы соблюсти необходимое расстояние от центра будущего отверстия до сверлильной колонны.
  • Включаем насос на полную мощность. Конструкция закреплена.
  • Регулируем вертикальность (горизонтальность) дюбельной подножки юстировочными болтами, и зажимаем до конца.
Монтаж с помощью телескопической опоры
Телескопическая опора
Телескопическая опора

При сверлении вертикальных отверстий, можно использовать только одну телескопическую пору. Но если нужно закрепить машину на стену или потолок, то лучше для надежности совмещать ее с другими методами крепления (дюбеля, вакуум).

Порядок действия следующий:

  • Сразу крепим дюбельную подножку и одеваем салазки (про них ниже).
  • Закрепляем телескопическую опору на сверлильной колонке с помощью болта.
  • Устанавливаем сверлильную колонну в нужное место.
  • Освободив замок, выдвигаем телескопическую опору до упора.
  • Закрываем замок.
  • Регулируем вертикальность (горизонтальность) подножки.
  • С помощью воротка на опоре, дожимаем ее, обеспечив надежное крепление, и  расклиниванием.
Крепление на трубу

Существует и еще один переходник для дюбельной подножки (на фото ниже), он предназначен для крепления на трубу. Основная его задача: рассверливание бетонных труб но, как показывает опыт, часто с его помощью сверлят и перекрытия.

Например, рядом со стояком канализации нужно проделать еще одно отверстие. Проще закрепить машину для сверления на рядом проходящую трубу.

Крепление на трубу
Крепление на трубу

К креплению болтами привинчивается дюбельная подножка. Затем оно устанавливается полукруглой выемкой вплотную к трубе, и прижимается идущей в комплекте лентой с трещоткой.

Лента с трещоткой
Лента с трещоткой

Установка колонки под углом

Для того чтобы установить сверлильную колонку под углом, отжимаем винты ее крепления, освобождаем пластины и наклоняем. Для контроля можно использовать насечки на дюбельной подножке. Затем снова зажимаем крепление.

Насечки на подножке для крепления колонны под нужным углом
Насечки на подножке для крепления колонны под нужным углом

Установка салазок на колонну, и крепление к ним электродвигателя

Это самая простая операция. Просто одеваем их на колонну так, чтобы механизм привода оказался со стороны зубчатой рейки.

Предварительно оттянув и провернув на 90 о, включаем фиксатор (его рукоять должна пойти вниз, попав в соответствующий паз, когда салазки опустятся до нужного уровня). Иначе наши салазки съедут в самый низ.

Фиксатор
Фиксатор

Затем закрепляем к салазкам шестью болтами электропривод с редуктором, или устанавливаем крепление для дрели — а в него, соответственно, саму дрель.

Крепление для дрели
Крепление для дрели

Наша машина почти собрана. Осталось:

  1. Установить штурвал — он просто одевается на ось и фиксируется подпружиненным шариком.
  2. Установить рабочий орган. Если это сверло или бур, то на шпиндель навинчиваем патрон и зажимаем в нем. Коронки крепятся просто на резьбе.
  3. Подключить электропитание, при этом не забываем про электробезопасность, обязательно делаем заземление и зануление.
  4. Дальше подсоединяем шлангом воду для охлаждения и смазки. Если вода подается не из водопровода, а из емкости, то обязательно нужно установить насос которые обеспечит ее достаточное давление.

Установка водосборного кольца

Водосборное кольцо
Водосборное кольцо

Дополнительно можно смонтировать водосборное кольцо.

Внимание. Если мотор, который идет в комплекте со сверлильной машиной, имеет класс защиты ниже IP 44, а сверлить будете снизу вверх, то его использование обязательно исходя из норм безопасности.

  • Подбираем уплотняющую шайбу, соответствующую диаметру нашего отверстия (сверла или коронки).
  • Устанавливаем ее в кольцо, зафиксировав пружинным стопором.
  • Закрепляем водосборное кольцо под одним из юстировочных болтов подножки, не зажимая его до конца.
  • Регулируем соосность отверстия в шайбе и коронке.
  • Зажимаем юстировочный болт, окончательно закрепляя кольцо.
Закрепленное водосборное кольцо
Закрепленное водосборное кольцо
  • Подсоединяем шланг от кольца к промышленному водяному пылесосу.

Выполнение работ

Когда оборудование для сверления бетона смонтировано, можно начинать работать. Сам процесс очень прост, может даже проще чем на сверлильном станке, ведь мы уже закрепили и нацелили рабочий инструмент.

  1. Включаем воду.
  2. Включаем пылесос.
  3. Отжав и снова провернув на 90о рукоять, снимаем салазки с фиксатора.
  4. Включаем электропривод и начинаем медленно без усилия сверлить.
  5. Если попадаем на арматуру, скорость подачи уменьшаем, пока не пройдем металл.
  6. По окончании сверления извлекаем сверло или коронку, и только после этого выключаем двигатель.

Дополнительно можете посмотреть видео в этой статье, в нем показано выполнение работ.

Но во время работы могут возникнуть и трудности. Кроме того, есть и нюансы — особенно если использовать не сверло или бур, а коронку. Опишем их.

Извлечение керна, если отверстие глухое

Не всегда приходится делать сквозные отверстия. Если они глухие, то  возникает проблема — как извлечь керн? Все очень просто.

Извлечение керна
Извлечение керна
  1. Поднимаем коронку, выключаем привод и ставим салазки на фиксатор.
  2. С помощью молотка откалываем керн.
  3. Петлей из троса вытягиваем его. Поставляются и специальные захваты на основе той же петли или наподобие клещей.
  4. Если это не получилось, то придется дробить керн и вытягивать его по частям.

Совет. Если это нужно, то извлеченный керн можно использовать для контроля прочности бетона. Для этого его давят на лабораторном прессе и узнают усилие, при котором происходит разрушение.

Сверление в потолке

При сверлении перекрытий керн может упасть и повредить пол и оборудование нижележащего помещения (люди из него должны быть удалены). Поэтому нужно подстраховаться, установив подмости.

Установка подмостей для предупреждения падения керна с высоты
Установка подмостей для предупреждения падения керна с высоты

Если отверстия небольшие, то можно вместо подмостей установить опорную стойку с емкостью которая одновременно соберет и  при окончании сверления воду.

Установка емкости для приема керна и воды
Установка емкости для приема керна и воды

Освобождение застрявшего керна

При небольшом диаметре керна и его большой длине, он может застрять в бурильной коронке. Его нельзя выбивать ударами по ее боковым поверхностям. Вы можете их погнуть, что вызовет биения в дальнейшем. Извлекаем керн с помощью дополнительного блока (подставки).

Освобождение керна с помощью дополнительного блока (подставки)
Освобождение керна с помощью дополнительного блока (подставки)

Если это не получается, то нужно керн раздробить и вытащить по частям.

Как точно разметить центр при наклонном сверлении

Эта проблема возникает даже не в процессе сверления, а при подготовке к нему. Трудно отрегулировать положение колонны так, чтобы центр колонки при проделывании отверстия под углом совпал с отмеченной точкой. Выхода два.

  • Использовать линейку (прямую рейку), приложив ее в боковой поверхности коронки, и совместив с краем будущего овала (его радиус берем как 1,5 радиуса отверстия). Так сделать проще, но точность получиться меньше.
Использование линейки
Использование линейки
  • Не устанавливаем коронку сразу. Вместо нее на шпиндель одеваем удлинитель и направляющий центр. Добившись совпадения, удлинитель снимаем, монтируем коронку и начинаем сверлить.
Вариант с удлинителем  и направляющим центром
Вариант с удлинителем  и направляющим центром

Что делать, если машина стала сильно вибрировать

Сильная вибрация обозначает то, что в месте резания появились крупные частицы. Это могут быть куски заполнителя бетона и арматуры, обломки коронки (сегменты).

В этом случае, следует немедленно остановить работу и очистить отверстие. Иначе возможна деформация коронки и повреждение ее ржущих частей.

Заточка коронок

Точильные пластины
Точильные пластины

Сверлильные коронки, также как и сверла, затачиваются. Причем, сделать это очень легко. Существуют специальные пластины для заточки как победитовых, так и алмазных коронок.

Помещаем их под коронку и несколько минут сверлим на небольших оборотах с минимальным количеством воды. Алмазный инструмент затачивать нужно немного дольше.

В качестве эрзац-заменителей точильных пластин, могут служить и любые другие абразивные материалы. Например, силикатный или керамический кирпич.

Завершение работы

Если мы собираемся сверлить еще одно отверстие в том же помещении (или рядом в том же здании), то просто снимаем крепление сверлильной машины, и перемещаем ее на новое место. Правда, при работе на стенах и потолках все же проще разобрать ее частично.

Для того чтобы освободить вакуумную плиту, кроме отключения насоса нужно еще и сбросить вакуум внутри полости. Для этого нажимаем на соответствующий клапан. При завершении всех работ машина разбирается полностью, обслуживается, смазывается и упаковывается для хранения или транспортировки.

Можно ли собрать сверлильную машину самостоятельно

Можно попытаться сделать сверлильную установку для бетона в домашней мастерской
Можно попытаться сделать сверлильную установку для бетона в домашней мастерской

Как вы убедились, в ее конструкции нет ничего сложного. Особенно если в качестве привода использовать дрель или перфоратор. Если есть желание, то можно попробовать. Подробную инструкцию давать не будем, лишь посоветуем, каким образом изготовить ее детали.

  • Дюбельную подножку свариваем из толстой стали или фрезеруем из заготовки.
Дюбельную подножку лучше всего изготовить фрезерованием
Дюбельную подножку лучше всего изготовить фрезерованием
  • Сверлильную колонну делаем из металлопроката. Она должна быть жесткой и прочной. Лучше всего подойдет толстостенная труба-квадрат.
Для сверлильной колонны лучше всего подойдет труба квадрат
Для сверлильной колонны лучше всего подойдет труба квадрат
  • Самый сложный узел — это салазки, точнее они, и зубчато-реечная передача. Но сейчас можно приобрести зубчатую рейку нужной длины и шестерню под нее. Нам остается только продумать узел крепления шестерни (не забывая о подшипниках). Сам корпус салазок тоже можно сварить или отфрезеровать.
Зубчатую рейку с шестерней можно приобрести или подобрать
Зубчатую рейку с шестерней можно приобрести или подобрать
  • Как вариант, вместо колонны и салазок можно позаимствовать стойку с ними от списанного сверлильного станка. Главное, чтобы она была достаточной длины. Тогда сразу решится проблема и с зубчато-реечной передачей.
Как вариант, для основы самоделки можно использовать списанный сверлильный станок
Как вариант, для основы самоделки можно использовать списанный сверлильный станок
  • Проще всего сделать крепление дрели. Это обычный хомут. Но не забываем, что инструмент должен держаться жестко.
  • Еще один сложный узел — это шпиндель и система подачи воды. Наибольшее затруднение вызывает именно последняя система. Если сложно подбирать манжеты, точить сложные профили и прочее, попробуйте позаимствовать эту часть от автомобилей с центральной подкачкой шин (только в этом случае будет подаваться не воздух, а вода).

В общем, если есть желание и навыки, то собрать своими руками сверлильную машину можно. Но при этом придется решить множество технических проблем. Если вы это любите, есть навыки, необходимое оборудование и инструмент, то почему бы и нет.

Вот и все, что мы хотели рассказать про то, как устроена сверлильная установка по бетону, и как ею пользоваться. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически нужной. Пусть ваша работа на стройке будет не только полезной, но и приносит вам удовлетворение.


Добавить комментарий
Подпишитесь на новости
И будьте всегда в курсе всех строительных новинок. Следите за предложениями заводов, успевайте заключить самые выгодные контракты
Строительная организация
Строительно-проектировочная комания "Стройка 93"

Краснодарский Край, г.Краснодар ,
350086, ул. Л.Чайкиной, 16.
Телефон: +7(909)447-57-13
Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00
https://beton-house.com />
   <span class=