Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества



Место для хранения домашней консервации с постоянной влажностью и температурой
Место для хранения домашней консервации с постоянной влажностью и температурой

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

Залитый короб бетонного погреба
Залитый короб бетонного погреба

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

  • По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
  • Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.
Погреб из бетона на даче: арочный свод сверху засыпается грунтом
Погреб из бетона на даче: арочный свод сверху засыпается грунтом
  • Как вариант строение можно сделать частично углубленным (на 50% от высоты), что позволит организовать удобный вход. При этом энергии грунта на такой глубине залегания будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужную температуру для хранения овощей и консервов, не боясь, что все изнутри промерзнет.
  • Утеплить такие строения можно тем же грунтом, который остался после копки котлована.

Вообще погреб можно устроить из любого материала – в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых (подвал из газобетона строить нельзя), глиняный кирпич, железобетонные кольца.

Совет! Строить подвал из газобетонных блоков нельзя по той причине, что из-за своей пористости материал будет активно впитывать воду, насыщая помещение сыростью. При этом ячеистые блоки начнут активно разрушаться, что неприемлемо. Скажем даже больше – этот материал нежелателен для наземных погребов, по причине того же контакта с почвой. Нет, вы конечно можете вкруговую сделать слои гидроизоляции, но такое решение видится нам не очень то и экономным.

Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта. Подобное решение дорогое, но очень удобное – не нужно думать о перекрытии, в него не проникнут грызуны, он на 100% защищен от сырости, в комплект сразу сходят и люк, и полочки, и удобная лестница, а также обустроена система вентиляции.

Готовый бетонный погреб будет служить очень долго, но цена на него очень высокая
Готовый бетонный погреб будет служить очень долго, но цена на него очень высокая

Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа.

  • Крыша погреба может быть плоской или арочной. Первый вариант стоит делать, если погреб будет полностью спрятан в земле, а второй применяется для надземных и частично заглубленных сооружений. По нему прекрасно будет стекать дождевая вода, не задерживаясь на поверхности.
  • Пол в погребе можно также вылить из бетона, но можно оставить и земляным, но только при условии, что уровень залегания грунтовых вод будет ниже, чтобы вас не подтапливало по весне.
  • Если риск затопления есть, то всю чашу погреба будет необходимо тщательно гидроизолировать. Об этом мы поговорим по ходу описания работ.

Техническая подготовка к строительству

При помощи садового бура можно самому выполнить разведку уровня грунтовых вод
При помощи садового бура можно самому выполнить разведку уровня грунтовых вод

Конструкция погреба выбирается согласно рельефу участка, геологическим особенностям грунта на участке, а также уровню грунтовых вод (УГВ). Размеры подбираются согласно объему продуктов, которые в нем будут храниться, немаловажен и размер участка, отведенного под строительство.

Совет! Крайне не рекомендуется располагать погреб у подножия возвышенностей, по причине того, что стекающая вниз дождевая вода будет постоянно подтапливать его. Поэтому рационально будет в качестве места под строительство выбрать вершину холма, где и с грунтовыми водами никогда проблем не будет.

  • Далеко не каждый участок имеет холмы, поэтому проблему с подтоплением придется решать несколько иным способом.
  • Первым делом нужно точно узнать, на какой глубине проходят грунтовые воды. Точнее, узнать, не проходят ли они на нужной нам глубине.
  • Для этого в земле потребуется проделать отверстие глубиной 3 метра (разведочное бурение). Работа может быть выполнена обычным садовым буром. Сложность процесса будет напрямую зависеть от типа грунта. Если в почве много камней и нормально бурить не получается, то вы можете нанять для этого дела соответствующую технику, либо обратиться за помощью к соседям, у которых на участках имеются колодцы.
Вот такими сюрпризами чревато строительство без разведки уровня грунтовых вод
Вот такими сюрпризами чревато строительство без разведки уровня грунтовых вод
  • Согласно государственным стандартам от нижней точки подвала до мокрого грунта должно быть расстояние минимум в 50 сантиметров. Залегание погреба обычно не превышает 2-2,5 метра. Согласно этих данных вы можете понять, на какую глубину вам необходимо осуществлять бурение, но названных 3-х метров обычно всегда хватает.
Работа со скважинным уровнемером
Работа со скважинным уровнемером
  • Для определения уровня вод применяется специальный прибор – скважинный уровнемер. Стоит он недорого, а при желании его можно соорудить самостоятельно или заменить обыкновенной деревянной жердью.
  • Рейка забивается в скважину и оставляется в таком положении на несколько часов. После она извлекается и осматривается на предмет подмоканий. Если рейка сухая, то можете смело начинать строительство.

Важно! Данные мероприятия необходимо проводить в самые влажные времена года, то есть весной либо осенью. Ни в коем случае не затевайтесь в лето или зиму, так как в сезон дождей и таянья снегов уровень грунтовых вод повышается, поэтому точности в ваших замерах, которые чреваты понятно чем, не будет.

  • Если выясняется, что грунтовая вода слишком близко, то стоит задуматься – возможно придется отказаться от идеи строительства вообще, или приготовиться к большим затратам на организацию хорошей гидроизоляции, кольцевого дренажа или установке пластикового варианта погреба.

Иногда определить близость грунтовых вод можно и без бурения. В таких местах растут в основном болотные растения, бывает очень густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой влажностью.

Дренаж за скромные вложения

Как ни крути, а именно дренаж является самой эффективной мерой борьбы с затоплением. Мы уже упомянули, что он должен быть кольцевым, но это не совсем так – существуют и более экономически выгодные решения.

Например, для борьбы с подпорными водами будет достаточно и сети траншей. Подобное решение будет эффективным, только если проблема связана с поверхностными водами.

Железобетонный погреб: дренажная труба по периметру
Железобетонный погреб: дренажная труба по периметру
  • Для того чтобы сделать дренаж нам потребуются специальные трубы, которые называются дрены. Их необходимо уложить по периметру погреба, заизолировав от грунта слоями геотекстиля и гравия (см. фото ниже). Данные прослойки служат фильтрами грубой очистки, чтобы трубы не забивались песком.
Устройство дренажно трубы
Устройство дренажно трубы
  • Как и канализационные трубы, дрены укладываются под небольшим уклоном, чтобы обеспечить естественный сток воды.
  • Дрены соединяются с общим трубопроводом, который ведет в накопительный колодец. Хорошо если вывести можно трубы в овраг или яму напрямую, в противном случае вам понадобится дренажный насос, который будет перекачивать воду, как только уровень воды в накопительном колодце достигает определенного уровня.

Расчет состава бетона

Нужно получить:

Помощь Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т.п.).
Помощь Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 - бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 - используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 - подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 - данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.

У нас есть:

Помощь Выберите фракцию мелкого заполнителя – песка.
Помощь Выберите максимальную фракцию крупного заполнителя, который будет использован для приготовления бетона.
Например, если у вас щебень фракции 5-20мм, ваш вариант 20мм | щебень.

Строительство погреба

Итак, с подготовительными мероприятиями разобрались, давайте теперь подробно поговорим про подвал из бетона своими руками.

Для работы нам понадобятся:

  • Тяжелая техника (читай, экскаватор или трактор) для проведения земляных работ;
  • Ручной инструмент для инженерных работ, то есть лопаты, ломики, кирка;
  • Хорошая бетономешалка;
  • Из электроинструмента – болгарка с диском по металлу, дрель или перфоратор, шуруповерт, циркулярная пила;
Насадки для вязки проволоки
Насадки для вязки проволоки
  • Любое приспособление для вязки проволоки (при желании можно воспользоваться и сварочным аппаратом);
  • Измерительный и плотницкий инструмент: рулетка, шнур, карандаш, молоток и топор;
  • Тачки, ведра;
Заливаемый бетон нужно хорошо уплотнять
Заливаемый бетон нужно хорошо уплотнять
  • Инструмент для работы с бетоном: мастерки, терки и глубинный вибратор.

Основание погреба

Основанием погреба является днище нашего котлована, к которому предъявляются некоторые требования.

Ровный котлован под погреб
Ровный котлован под погреб
  • Его днище и стены должны быть ровными, при этом нельзя нарушать структуру грунта. Если во время рытья приходится корчевать деревья и кустарники, то весь образовавшийся рыхлый грунт необходимо удалить.
  • При строительстве, когда подпирает УГВ, необходимо нарезать канавки для отведения воды, которые будут соединены с приямком. Такая простейшая система водоотведения позволить воде самотеком уходить от места работ.
Отток грунтовых вод в приямок
Отток грунтовых вод в приямок
  • Вне зависимости от глубины расположения погреба его дно необходимо оснастить гравийно-песчаной подушкой, естественно, если вы не собираетесь ограничиться земляным полом.
  • При заглублении в мокрый грунт поверх организованной подушки необходимо уложить еще около 10 сантиметров глины (лучше жирной) – данный материал является едва ли не лучшим природным гидроизолятором. Глина выравнивается и хорошенько трамбуется.
Выравнивание основания
Выравнивание основания
  • Далее необходимо устроить слой гидроизоляционной пленки – это дополнительно убережет погреб от проникновения влаги и позволит бетону сохнуть в нормальных условиях, не отдавая быстро воду почве. В противном случае прочность монолита будет плохой, в его толще могут появиться трещины со временем, да и служить он будет намного меньше.
Гидроизоляция бетонного подвала жидким пенополиуретаном
Гидроизоляция бетонного подвала жидким пенополиуретаном
  • В качестве изоляции применяется обычно рубероид, но если тратиться сильно не хотите, можно сэкономить и приобрести плотную полиэтиленовую пленку. В случае строительства на мокром грунте гидроизоляцию необходимо сделать многослойной. Скупиться на материале не стоит, иначе вся экономия выйдет вам боком.

Совет! Помните, что влажность – это сырость, а сырость – первый враг хранящихся зимой овощей.

  • Застелить рекомендуется не только пол, но и стены котлована, особенно если вы намерены использовать их в качестве несъемной опалубки.
Как построить бетонный подвал: поверх пленки установлен арматурный каркас
Как построить бетонный подвал: поверх пленки установлен арматурный каркас
  • Далее идет подготовка к заливке основания, то есть пола. Он будет иметь толщину 13-15 сантиметров, чтобы без особых усилий справляться с нагрузкой от бетонных монолитных стен.
  • По всей площади котлована делается каркас из арматуры. Такое усиление позволит полу выдерживать сезонные пучения промерзающего грунта, не покрываясь при этом трещинами.
  • Для армирования приобретается стальные рифленые (профильные) прутья диаметром 8-10 миллиметров. Укладываются они сеткой с ячейками определенного размера. Соединение элементов может выполняться вязальной проволокой либо за счет сварки.
  • Арматурный каркас должен быть приподнят над землей, поэтому под него делаются подкладки из кирпича или пластика (этот вариант придется покупать).
Применение специальных подставок упрощает и ускоряет процесс создания каркаса
Применение специальных подставок упрощает и ускоряет процесс создания каркаса
  • Теперь пол готов к заливке. Начинаем готовить бетонную смесь, задействуя все физические силы и бетономешалку. В зданиях для заливки подвалов применяется бетон марки М200, но там коробка строения оказывает существенное давление на основание. В погребе ничего подобного не будет, поэтому вполне достаточно бетона М150.
  • Рецептуру вы без труда сможете отыскать на просторах интернета, мы же хотим обратить внимание, что при замешивании обязательно добавляйте в состав водоотталкивающие присадки, выбор которых на сегодня в магазинах очень большой.
Залитая бетонная плита
Залитая бетонная плита
  • Далее начинается процесс заливки. Позаботьтесь о том, чтобы работа протекала без остановок – любые перерывы повлияют на целостность монолита.
  • Бетон равномерно распределяется по полу и разравнивается правилом. Чтобы пол получился прочным, смесь нужно хорошо уплотнить, выпуская весь воздух. Применяется для этих целей глубинный вибратор, которым равномерно проходится весь пол. Если прибора под рукой у вас нет, то применяем классическое штыкование лопатами и прутьями арматуры.

Совет! Преимуществом вибрации является то, что поверхность бетона при этом сама выравнивается.

  • Спустя 8 часов после заливки из стяжки удалится лишняя влага и ее можно будет затереть и отшлифовать, чтобы получить ровную поверхность.

Дальнейшее строительство можно будет продолжать только спустя 28 суток. Именно это время требуется для бетона, чтобы набрать полную прочность. Да, заливка подвала бетоном дело небыстрое, хотя и не особо хитрое, так что спешить ни в коем случае не стоит.

Возведение стен погреба

Итак, пол у нас окончательно затвердел, и мы готовы продолжать строительство. Основные принципы возведения бетонных стен погреба ничем не отличаются от создания того же ленточного фундамента, да исключением некоторых мелочей.

Бетонирование стен подвала: опалубка
Бетонирование стен подвала: опалубка
  • Первым делом возводится опалубка под стены. Она может быть двух видов – съемная и частично съемная. В первом случае собирается двухсторонний короб с двумя стенками, которые для прочности связываются друг с другом.
  • Во втором – стена всего лишь одна, тогда как вторую заменяет стена котлована. Такой метод проще в реализации, но у вас может уйти больше бетона, плюс обязательно потребуется гидроизоляция стен. Также стоит понимать, что такое решение подойдет только для подземного сооружения, тогда как даже частично утопленный короб нуждается в разборной двухсторонней опалубке.
  • В качестве материала под опалубку можно использовать обрезные доски, фанеру, ОСП плиты и прочее. Главное, чтобы с конструкцией было удобно работать, и она не пропускала сквозь себя воду. Опалубка из досок выстилается обычно изнутри полиэтиленом, который впоследствии убирается.
  • Толщина стен погреба из бетона должна составлять 10 -15 сантиметров. Более толстые стены – лишь ненужный перерасход материала.
  • Между стенками опалубки монтируется арматурный каркас, который состоит из вертикальных связок, располагающихся по углам, и горизонтальных перемычек. Все элементы также связываются между собой проволокой.
Заливка подвала бетоном
Заливка подвала бетоном
  • Начинается заливка погреба бетоном. Выполняется она не разом, а послойно. За раз наливается около 20-25 сантиметров бетона, при условии уплотнения смеси методом штыкования. Если имеется в наличии нормальный глубинный вибратор, то допускается разовая заливка до 60-ти сантиметров.
  • После укладки каждого слоя бетона в него необходимо устанавливать сверху закладные петли или крюки из арматуры, чтобы каркасы в итоге получились связанными. Таким образом, стены поднимаются на нужную высоту.
  • Разборка опалубки осуществляется спустя 6-7 дней. После этого за бетоном необходимо ухаживать в течение нескольких суток – поливать его водой и прятать от прямых солнечных лучей. Нарушение технологии чревато появлением трещин в стенах.

Время высыхания стен аналогично – 28 суток. Если столько в вашем распоряжении нет, то возможно вам лучше отказаться от монолита и сделать погреб своими руками из бетона из  блоков.

Применяются для этого пустотелые блоки УБД, которые изнутри заполняются бетоном. Итоговая прочность такой конструкции будет не многим уступать рассмотренному варианту, а монтировать на него перекрытия, можно чуть ли не сразу.

Крыша погреба

Нижняя часть опалубки под перекрытие
Нижняя часть опалубки под перекрытие

Итак, своими руками мы уже сделали и пол и стены. Остался последний рывок – крыша.

  • Принцип заливки все тот же, однако, расположение на весу вносит определенные трудности.
  • Начинается работа с того, что монтируется дно опалубки. Опирать мы его должны на пол, за счет крепких стоек, чтобы в итоге наша плита легла сверху на стены.
Строение каркаса под опалубкой
Строение каркаса под опалубкой
  • Первым делом по периметру погреба на ребро ставятся доски, которые должны выпирать от края стен где-то на 10 сантиметров. При желании сделать крышу сводчатой — поперек ставятся перемычки соответствующей формы, как на фото выше.
  • Перемычки, они же ригели, привязываются к периметральному коробу и дополнительно снизу подпираются стойками по краям и в центре.
  • Поверх ригелей вяжется сплошная обрешетка из досок, которая сверху накрывается слоем рубероида или полиэтилена, чтобы опалубка не протекала.
  • Сразу же обустраиваются два вентиляционных канала, в разных частях погреба. Для этого отлично подойдут канализационные трубы 110 мм. Одна труба должна доставать практически до пола, а край второй находиться должен под потолком.
Установка армирующего каркаса
Установка армирующего каркаса
  • Далее укладывается арматура. Как видите, при монтаже сводчатой крыши прутья приходится предварительно изгибать под нужным радиусом. Для этого понадобится специальное приспособление. В случае монтажа в плоскости делаем все также как и на полу.
  • Арматура концами связывается с закладными деталями, которые мы выпускали при заливке стен. Каркас должен находиться в толще бетона, чтобы не страдать от коррозии, поэтому прутья также приподнимаются, но в качестве подкладок используются небольшие куски проволоки, образующие ножки. Опять–таки, смотрите фото.
  • После этого ставятся внешние стенки опалубки, и начинается заливка бетоном.
Бетонирование крыши
Бетонирование крыши
  • Ничего нового – все по той же схеме, за исключением того, что на полукруглой крыше неприменим вибратор, из-за которого смесь будет стекать вниз, а нам этого не нужно. Штыкуем равномерно распределенный бетон и заглаживаем его теркой.
  • За высыхающей крышей требуется такой же уход как за полом и стенами.
  • В качестве потолка погреба может выступить и отдельная железобетонная плита. Установив ее, вы сэкономите много времени, однако понадобится нанять технику для доставки ЖБИ на место, и его подъема. Смотрите сами.
  • После застывания бетона крыша накрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы вода не затекала внутрь во время дождей. Тут уже полиэтилен не подойдет – используем рубероид.

В завершении на погреб из железобетона настилается слой утеплителя. Кто-то ограничивается слоем грунта и дерна, а кто-то использует дополнительно жесткий пенополистирол. Поверьте, материала уйдет немного, но эффективность погреба станет куда выше. Видео в этой статье покажет все работы в действии, ну а мы заканчиваем свое повествование. Всего хорошего!

Калькулятор объема бетона

Площадь плиты м2.
Толщина плиты м.

загрузка...

Добавить комментарий
Подпишитесь на новости
И будьте всегда в курсе всех строительных новинок. Следите за предложениями заводов, успевайте заключить самые выгодные контракты
Строительная организация
Строительно-проектировочная комания "Стройка 93"

Краснодарский Край, г.Краснодар ,
350086, ул. Л.Чайкиной, 16.
Телефон: +7(909)447-57-13
Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00
https://beton-house.com />
   <span class=