Как дом построить из газобетона – частное строительство из легких материалов
Ячеистые бетоны стали невероятно популярными материалами в частных застройках за последнее время. Еще бы, дом, сложенный из таких блоков, не нуждается в дополнительном утеплении, конструкция получается легче, а значит, требования к прочности фундамента ниже, чем у строений из тяжелых аналогов, а сам материал стоит намного дешевле.
Однако прочность газобетонных блоков невысокая, да и воду этот материал впитывает словно губка, что требует определенной технологии по сборке. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно дом построить из газобетона.
Начало работ
Наша инструкция будет пошаговой, так что ничего не пропускайте, и начнем мы с самого основного – проекта.
Разработка чертежей
Начинать строить, не имея малейшего представления о том, какого типа на вашем участке грунт, какова глубина его промерзания, какая будет нагрузка на основной фундамент и прочие тонкости, даже и не думайте. Если конечно не хотите жить в страхе, что вот сегодня что-то где-то треснет и сломается.
- В обязательном порядке понадобится рабочий проект, который попутно покажет размеры строения и расположение его внутренних помещений.
- Советуем не экономить и обратиться в проектную организацию, где за вполне приемлемую стоимость (около 30 тыс. рублей за строение), вам сделают полноценный проект со всеми прилагающимися документами.
- Там же будет указано, на какую глубину необходимо закладывать фундамент, а также какого он вообще должен быть типа.
- Чаще всего под постройки из газобетона заливают монолитный ленточный фундамент из железобетона. Именно его мы и разберем в данной статье.
Основание под стены с нуля
Работа по подготовке участка выполняется в следующей последовательности.
- Первым делом площадку под застройку освобождают от ненужного мусора, деревьев и всего того, что помешает дальнейшей работе.
- Далее выполняется разметка внешних контуров строения. Используем для этого обычную бечеву и колышки из кусков арматуры или рейки.
- Для того чтобы сделать углы строго прямыми, пользуемся теоремой Пифагора, известной всем еще со школьной скамьи, про квадрат гипотенузы и катеты. После установки контура, на всякий случай перепроверьтесь, натянув диагонали, которые, естественно, должны быть равными.
- Далее внутри получившегося прямоугольника (пятно застройки) снимается дерн (растительный слой), на глубину около 10 сантиметров.
- Затем разметка довершается – нам нужно отметить внутренний контур фундамента, а также контуры его частей, которые будут располагаться под внутренними перегородками.
Совет! Кстати, легкие перегородки не нуждаются в таком же прочном фундаменте, как несущие стены, поэтому глубину его залегания можно сделать около 20-ти сантиметров. Опять-таки, вся информация на этот счет будет указана в проекте.
- Копаются по разметке траншеи. Их глубина определяется согласно уровню промерзания грунта. Если вы проживаете в теплых регионах, то может хватить и 60-ти сантиметров (такой фундамент называют мелкозаглубленным – он подойдет под легкие одноэтажные строения), но в основном копают не меньше метра, беря в учет пространство под песчано-гравийную подушку.
- Чтобы дополнительно не приплачиваться за опалубку, нужно использовать в ее качестве стенки траншей, для чего они должны быть ровными.
- Дно траншеи также выравнивается и на него укладывается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпается песок и хорошо трамбуется, после чего кладется щебень. Толщина слоев берется в среднем по 10-15 сантиметров, что, опять-таки, зависит от особенностей грунта, а значит, точная информация будет указана в проекте.
- Если несъемной земляной опалубки недостаточно, ставим конструкцию, которую собираем из досок, фанеры и прочих похожих материалов. Очень важно, чтобы конструкция выдержала массу налитого в нее бетона, поэтому она усиливается многочисленными стяжками, подпорками и раскосами.
- Опалубка изнутри выстилается гидроизоляционным материалом – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Данная мера нужна для того, чтобы не дать воде беспрепятственно покидать бетонное тело, иначе фундамент сильно потеряется в своей прочности.
Совет! Выстилается, естественно и дно и стены траншеи, так как они способны эффективно впитывать воду.
- Внутри опалубки строится каркас из стальных прутьев нужного диаметра (12-14 мм), состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Связка элементов выполняется сваркой, либо при помощи вязальной проволоки (на прочность никак не повлияет).
- Ячейки каркаса делаются разными, опять-таки, в зависимости от нагрузки, которую предстоит держать фундаменту.
Совет! От стенок опалубки да каркаса из арматуры оставляется расстояние в 5 сантиметров.
- На следующем этапе осуществляется заливка внутренней части опалубки бетонным раствором с последующим его уплотнением.
- Бетон под фундамент может быть разным, что зависит от будущих нагрузок. Чаще всего применяются классы В20 (М250) и В22,5 (М300) – такое основание спокойно выдержит двухэтажное строение.
- Рецептура состава легко отыщется в интернете, однако прежде чем браться за его приготовление своими руками, оцените силы, ведь заливку нужно сделать за один проход. Долгих перерывов в работе быть не должно, поэтому будет надежнее заказать смесь на профильном предприятии, которое предоставит всю необходимую документацию, подтверждающую качество, да и сама заливка пройдет не в пример быстрее.
- Далее фундамент оставляется для набора прочности. Занимает это 28 календарных суток. Распалубка может быть выполнена уже через неделю.
За только что залитым бетоном необходимо ухаживать – накрывать его темной пленкой, загораживая от солнечных лучей, и периодически обливать водой.
Интересно знать! Если будет недостаток в воде, то при застывании в бетоне могут образоваться трещины, а этого допускать ни в коем случае нельзя.
Цоколь строения
Любое здание должно иметь цоколь, чтобы защитить кладку от воды. Средняя его высота этой части строения составляет 50 сантиметров – разница высот варьируется, исходя из климатической зоны, в которой располагается постройка.
- Если вы не подняли монолит фундамента до нужной высоты, то нужно цоколь доложить из блочных материалов.
- Пригодны для этих целей тяжелые бетонные блоки, легкие (шлако- или керамзитные), натуральный пиленый камень, а также красный кирпич.
- Применять силикатный кирпич, а уж тем более газобетон, ни в коем случае нельзя. Так как эти материалы быстро теряют свою прочность при постоянном воздействии влаги.
Калькулятор Веса Дома
Возведение стен
Вот мы и добрались непосредственно до работы с газобетонными блоками.
Инструменты
Чтобы начать вам потребуется следующий набор инструментов:
 Ножовка по газобетону |
Газобетонные блоки имеют пористую структуру, поэтому распиловка этого материала достаточно простое занятие. Применяется для этого специальная ручная пила. |
 Электрическая дрель и насадка миксер |
Укладывается материал с применением клея на цементной основе. Замешивать раствор удобно электрическим миксером. |
 Штроборез ручной |
Кладку из ячеистых блоков необходимо периодически армировать, поэтому в их поверхности нарезаются штробы, в которые и укладывается арматура. |
 Зубчатый ковш-скребок |
Этот инструмент помогает равномерно наносить слой клея при укладке. |
 Каретка для клея |
Еще точнее наносить клей на горизонтальные поверхности поможет каретка, подобранная по ширине блока. |
 Киянка резиновая |
Для подбивки и лучшей усадки блоков. |
Также понадобятся: шлифовальная терка, ведро для замешивания клея, прочная капроновая нить, строительный уровень, рулетка и прочая мелочевка.
Кладка
Итак, приступаем к возведению несущих стен и межкомнатных перегородок.
- Начинаем с того, что поверх цоколя настилаем рубероид – лучше в два слоя, приклеивая его к основанию при помощи битумной мастики. Технология этого процесса можно посмотреть в видео в этой статье.
- Далее наступает самый сложный этап возведения стен – выкладка первого ряда. Основная сложность заключается в том, что стартовый рад должен стоять идеально по уровню, иначе работа в газоблоком превратится в мучения, плюс из-за увеличивающихся в размерах швов здание будет холоднее. По этой причине стоит уделить процедуре максимум внимания и времени.
- Первый ряд кладется на цементно-песчаный раствор, минимальная толщина слоя которого равняется 10-ти миллиметрам.
- Стартовать необходимо с самого высокого угла фундамента, который определяется оптическим нивелиром или гидроуровнем. Блоки ставятся буквой «г».
- Далее необходимо выставить остальные углы строения в тот же уровень. Так как они будут находиться ниже, под них ложится больше раствора. Ровность установки проверяется теми же инструментами.
- Затем между установленными блоками туго натягивается капроновая нить или леска, по которой вы будете ориентироваться при кладке.
- Углы соединяются блоками, полностью закольцовывая ряд. Ровность кладки каждого блока проверяется по отдельности.
- Сверху блоки необходимо периодически подчищать теркой, доводя горизонтальную плоскость ряда до идеала. Напомним, что от этого будет сильно зависеть скорость и качество дальнейшей работы.
- Образовавшаяся от шлифовки пыль сметается щеткой.
- Места расположения дверных проемов, естественно, не закладываются.
- Вся кладка должна быть связана, поэтому одновременно с основными стенами ставим блоки для перегородок.
- Если блоки перед укладкой необходимо укоротить – делаем это ножовкой. Дополнительно можно воспользоваться специальным уголком, который поможет сделать срез геометрически ровным.
- Последующие ряды укладываются при помощи специального клеящего состава, который обладает хорошей эластичностью и высокой степенью адгезии к ячеистым бетонам. Раствор наносится при помощи гребенчатых инструментов, помогающих сделать слой равномерным.
- Блоки при этом выкладываются максимально плотно друг к другу и дополнительно подбиваются киянкой. Стараемся следить за ровностью верхней грани ряда, проверяя положение каждого блока строительным уровнем, а общую плоскость правилом. Наличие небольших огрехов не страшно, так как каждый ряд будет сверху подрабатываться теркой.
Армирование кладки
С целью увеличения деформационной устойчивости кладки, ее необходимо периодически армировать стальными прутьями.
Данное мероприятие выполняется в следующих зонах:
- В обязательном порядке армируется первый ряд кладки;
- Также ставятся прутья в точках опор перемычек под оконные и дверные проемы;
- Укладка выполняется каждые четыре ряда по всему периметру стен.
Из приведенной схемы можно сразу заметить, что при армировании перемычек под окнами и дверями прутья укладываются с заступом за границы проемов минимум на 90 сантиметров.
Если толщина блока не превышает 20 сантиметров, то ставится один прут в центре, в противном случае делается два ряда, которые разнесены по сторонам. При прохождении углов прутья должны заходить на смежные стены минимум на 50 сантиметров.
Армирование выполняется в следующей последовательности:
- Сперва в уложенных и зачищенных блоках нарезаются штробы. Делается это как на фото выше, ручным штроборезом, который эффективно выбирает толщу ячеистого материала.
- Затем щеткой удаляется получившаяся грязь и пыль;
- Штробы заполняются клеем, после чего сверху ложатся прутья и вдавливаются в смесь.
- Выдавленный раствор аккуратно разглаживается шпателем, а излишки удаляются.
Согласно действующим на территории России нормативным актам, допускается для армирования применять лишь стальные пруты, однако зарубежная практика показала, что ее эффективно заменяет стеклопластиковая арматура, которая имеет следующие положительные свойства:
- Меньший вес, а значит, и нагрузки;
- Невосприимчивость к коррозии;
- Материал прекрасно переносит нагрузки на растяжение и сгибание;
- Он плохо проводит тепло;
- Минимальный срок эксплуатации, установленный прогнозистами, составляет что-то около 100 лет, хотя информация неточная, так как проверка настоящим временем еще только предстоит.
К недостаткам этого материала относятся гильзы, используемые для соединения прутьев, а также невозможность гибки в условиях строительной площадки.
Окна и двери
Про то, что под оконными и дверными проемами укладывается арматура, мы уже написали. Теперь давайте посмотрим, как укрепляется верхняя часть проемов.
- Перемычки проемов должны обладать солидным запасом прочности, чтобы потом выдерживать нагрузки сверху.
- Для этого их необходимо заармировать и залить бетоном.
- Для создания этих элементов используются специальные «U»-образные блоки, как те, что показаны на фото выше.
- Снизу их опирают на жесткое основание (металлические перемычки из арматуры или уголков, деревянные подпорки) и соединяют клеевым составом как прочие блоки.
- Из куска арматурной сетки, четырех прутьев и вязальной проволоки собирается вот такой каркас.
- Он опускается в выемку «U»-блока, после чего заливается сверху бетонным раствором, которому даются сутки на застывание, после чего кладку можно продолжить.
Как вариант, можно сделать полноценную железобетонную перемычку, но такое решение потребует предварительной установки опалубки и гораздо большего времени на высыхание.
Верхний армопояс конструкции
Мало чем по своему устройству отличается верхний армопояс всей коробки строения, а также межэтажный армопояс.
Данные конструкции также усиливают прочность стен, не давая им деформироваться. Для работы понадобятся все те же U-блоки или 10-ти сантиметровые блоки, которые ставятся по краям, как на следующем фото.
- В центр ставится распиленный пополам тот же блок в 10 сантиметров. Конечно, работать с готовыми изделиями проще, но цена такого решения будет несколько выше.
- Проверяется ровность кладки, после чего внутрь закладывается арматурный каркас, который необходимо закольцевать.
- Армопояс, естественно находится только на наружных, несущих стенах, у перегородок в нем нет никакой необходимости.
- К уложенному каркасу прикручивается или приваривается резьбовая шпилька, через которую мы впоследствии прикрепим мауэрлат, который станет основанием для стропильной системы крыши.
- Далее выполняется заливка бетона с обязательным его уплотнением, которое выполняется вибратором или штыкованием смеси.
Перед заливкой бетона, верхние части шпилек лучше защитить какой-нибудь пленкой, иначе заляпанная резьба сильно попортит вам нервы при креплении мауэрлата.
На этом работа с газобетонными блоками заканчивается. Если вам остались непонятны некоторые моменты видео «Построить дом из газобетона» поможет лучше понять весь процесс.
Расчет газобетонных блоков и клея
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ: |
|
| Высота стены (м): | |
| Внешние стены: | |
| Класс плотности: | |
| Длина стен (периметр) (м): | |
| Толщина стен (блока)*: | |
| Площадь дверных и оконных проемов ( м2): | |
ПЕРЕГОРОДКИ: |
|
| Класс плотности: | |
| Длина перегородочных стен (периметр) : | |
| Толщина перегородочных стен: | |
| Площадь дверных и оконных проемов ( м2): | |
| Итого на помещение: | |
| ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ БЛОКОВ: 0 м3 | |
| ОБЪЕМ ПЕРЕГОРОДОК: 0 м3 | |
| КОЛ-ВО МЕШКОВ КЛЕЯ**: 0 шт. | |
|
* — толщина стен согласно проекту ** — расход клея: 25кг на 1м3 газобетонных блоков при толщине клеевого слоя не более 3мм и размере блока 600х375х250. |
|
Крепление стропильной системы
Мы сказали, что работа с блоками завершена, забыв сказать, что только в том случае, если фронтоны крыши будут сделаны из других материалов.
- Итак, по периметру строения ставим горизонтальные деревянные балки, они же мауэрлаты.
- Если планируется возведение блочных фронтонов, то балки крепятся только с двух сторон.
- Если задумана сложная конфигурация кровли, то мауэрлат может потребоваться и вовсе лишь в некоторых точках, как на фотографии выше.
- К мауэрлатам вяжутся стропила, в которых делаются фигурные вырезы. Связка выполняется при помощи стальных уголков или гвоздей забитых под углом
- Строение самой крыши мы описывать не будем, так как к теме нашей сегодняшней статьи это отношения не имеет.
- Дальше на стропила монтируется контробрешетка, поверх которой настилается гидроизоляционная пленка.
- Пространство между стропилами заполняется утеплителем – это можно сделать сразу, либо уже после полного монтажа крыши. На наш взгляд, второй вариант лучше, так как никто не застрахован от внезапных дождей.
- Над гидроизоляцией крепится непосредственно кровельный материал, согласно технологии к нему прилагающейся.
На этом в принципе все. Мы разобрали основные этапы того, как построить дом из газобетонных блоков, так что, если не будете отступать от инструкции, можете все повторить на своем участке в действительности. И даже если не рискнете работать сами, вы всегда будете знать, что требовать от нанятых работников.
